(Deutsche Version weiter unten nach den Bildern)
My journey is slowly getting longer and I’ve been travelling the African continent alone on my bike and my great freedom for some time now. Maybe you’ve wondered whether it gets boring at some point. After all, I spend a lot of time alone and a lot of time on my bike. I don’t have a normal everyday life where the week is divided into work and leisure, productivity and relaxation. I’m more or less hanging right in between. From my point of view, this has many advantages and also some disadvantages. But I can tell you one thing: I haven’t got bored yet and that’s partly due to my surroundings – or to be more precise: Cameroon at the moment.
Before I started this trip, my knowledge of this country barely went beyond the fact that it used to be a German colony and that French is spoken there today. I didn’t really have a picture of this country in my head and it certainly wouldn’t have been accurate or anywhere near comprehensive. Over the last few weeks, I have been able to travel to some parts of this large country in Central Africa and have been surprised many times over. The country is incredibly diverse and is sometimes jokingly called ‘Le continent’ (the continent) by some locals with a hint of seriousness. I found this statement amusing and ironic, as the African continent is often portrayed as a single country, especially in Europe. It was refreshing to refer to a single country as a continent.
In this post, I want to look a little at the diversity of the country I encountered, as well as take a little look at the country’s past.
Let’s start with a fairly obvious part that I was able to experience a lot by travelling by bike: the landscape, the vegetation and the climate. I crossed the border into Cameroon from the Republic of Congo near the town of Sauanké. I had crossed the equator in Congo just a few days earlier and the landscape was still characterised by tropical rainforest after crossing the border. The humidity was extremely high and although I arrived in Cameroon outside the main rainy season, there were still a few tropical showers. To the left and right of the road I travelled along, green walls lined the way. Metaphorically speaking, of course, but in most places the tropical plants and trees formed an unbreakable natural wall. With each day that I travelled towards Yaoundé, the country’s capital, the tropical rainforests thinned out and the humidity decreased. The nights became a little cooler and the days a little hotter.
During these days, however, not only the vegetation density changed, but also the population density, which increased in contrast to the vegetation. This process reached its peak in Yaoundé itself. For me, this change felt completely crazy. One minute I was still in the middle of the forest, there were few people and even fewer opportunities to buy anything, and the next I was in the middle of a huge, turbulent, pulsating city with thousands of people, shops, vehicles of all kinds and what felt like an unlimited number of possibilities. In both environments, as different as they were, there was definitely no room for getting bored. I really enjoyed both and felt the advantages of each.
In Yaoundé, I had the opportunity to go to a café, choose my next meal from the many dishes on offer, get my bike repaired and travel from A to B by taxi, motorbike or bus. Shortly before, I had been happy to find a stall selling drinking water or cooked manioc. Instead of fresh air and nature, I was now surrounded by loud, chaotic traffic and smog. Both realities were only a few kilometres apart.
And that’s what happened to me several times in this country. After a few days’ break in the capital, I set off towards the coast to reach the city of Douala and Mount Cameroon. On the way, I crossed the flat plateaus inland, which were lined with tropical savannah areas. As I approached the coast, I reached the area of influence of the West African monsoon, although fortunately it is currently the dry season. Similar to Yaoundé, in Douala I was again confronted with a huge, lively city before reaching a huge, still active volcano a little further north: the Mount Cameroon. After the hectic pace of the city, I climbed the 4095 metre high mountain in almost complete solitude. Mount Cameroon, also known as ‘Fako’ or ‘Mongo ma Ndemi’, towers majestically far above the rest of the landscape and is the highest peak in West and Central Africa. The vegetation changed drastically with altitude during the ascent: while the start was still characterised by tropical rainforest with dense treetops, this was soon followed by misty, open forests full of mosses and orchids. At higher altitudes, grass savannahs dominated before a sparse, rocky summit was reached amidst the clouds. In between, the landscape was repeatedly cut up by extinct lava flows from the 2000 eruption. For me, I found myself in one of the most beautiful landscapes I have seen on my entire journey so far
But the chapter on mountains did not end with Mount Cameroon in Cameroon. My journey took me further north-east, where I wanted to cross the border into Nigeria. To do this, however, I had to cross the so-called Cameroon Line after travelling through more savannah areas and gigantic banana plantations. This is a volcanic mountain range that also includes Mount Cameroon. While the stony gravel track and the metres in altitude were quite challenging, I couldn’t resist simply enjoying the beautiful landscape. I also managed to cross the border into Nigeria. Unfortunately, I hadn’t yet had the opportunity to visit the desert in the north of the country or Lake Chad. Places that would have shown completely different landscapes. But even so, I was very aware of the diversity of the landscapes.
In addition to the variety of landscapes, there are many other aspects in which Cameroon has an incredible number of sides. One aspect that was very noticeable to me was the religious diversity and how this also has a major influence on the culture. While the coastal regions are predominantly Christian and I often paused in the shadow of small churches, large parts of the population in the north are Muslim, so I was woken up in the morning by the muezzin’s chanting prayers. In addition to these two very dominant religions, there are also a number of traditional faiths, some of which have merged with Christianity and Islam. The country is also a veritable mosaic of cultures and traditions with over 250 languages and dialects. From the indigenous Bantu languages and Fulfulde to the official languages English and French, each region has its own story to tell. When I told people in Cameroon that only one language is spoken in Germany, many were very surprised or could hardly believe me. So what holds such a diverse country together? It is worth taking a look at the country’s past, which recounts quite a few dark chapters of the colonial era and its consequences and makes it clear that the country’s borders were not determined by the population itself.
As I learnt more about Cameroon during my trip, I asked myself where the name Cameroon actually came from. I found the answer quite curious and already a clear sign of how much this nation was determined and shaped from outside. The name ‘Cameroon’ is derived from the Portuguese expression ‘Rio dos Camarões’ (river of prawns). In the 15th century, Portuguese sailors discovered what is now the Wouri River and were impressed by the large number of shrimps they found there. The name was later adopted by other European colonial powers and evolved into ‘Cameroon’ (English) and ‘Cameroun’ (French), the country’s common names today. Pretty crazy, in my opinion.
Half a day after I crossed the border from the Republic of Congo into Cameroon, some soldiers approached me at a checkpoint and told me that this road had been built by Germans. Which brings us to the first chapter of the colonial era in Cameroon. Cameroon’s current borders were established in the course of the Berlin Conference of 1884-1885, at which the European colonial powers divided Africa among themselves. Germany claimed Cameroon as a colony and defined the borders in negotiations with France and Great Britain. German colonial rule began in 1884 when the German Empire declared Cameroon a ‘protectorate’. The Germans established plantations, particularly for cocoa, coffee and bananas, and used forced labour for their economic interests. To this end, infrastructure projects such as railways and harbours were developed, but primarily in the interests of the colonial rulers. I kept coming across traces of this period as I travelled through the country. And although I was welcomed extremely warmly as a German today and many people even told me that the German colonial period was a good thing, according to my research, resistance to this exploitation by the local population, such as the Duala or the Bakoko, was brutally suppressed. I was told several times that the German occupiers did not exploit the population, but built roads and brought the country forward. Of course, I can’t go back in time and form my own opinion, but from what I had read, it seemed to me to be a somewhat romanticised account of the time. Perhaps also because the later occupations were perceived as even more negative. The French colonial period in particular was described to me by many as very negative and the current, still strong influences of France were also perceived very critically.
Post-colonial economic structures still have an impact today. Bananas and cocoa are among the country’s most important export goods, which do not generate large economic profits. However, these are still promoted and in demand by the former colonial powers to this day. In the case of cocoa in particular, it is clear that value creation mostly takes place in Europe. Only one chocolate called Mambo is produced in Cameroon itself and is also sold throughout the country. Of course, I always bought the sweet snack as soon as I saw it in any small shop. However, Mambo is only a small exception to the utilisation of Cameroonian cocoa, which is otherwise mainly exported as a raw material.
I came across another reminder of the consequences of colonialism when I travelled to Nigeria and visited Mount Cameroon. Mount Cameroon is located in one of the English-speaking states of the country. It is roughly in the same area where I wanted to cross the border into Nigeria. In reality, however, I took a diversion of several hundred kilometres to the north-east and thought long and hard about whether I could actually visit Mount Cameroon. You’re probably wondering why? Here, it is also worth taking a look into the past.
After the defeat of the Germans in the First World War, Cameroon was divided up between the victorious powers. France received the eastern part, while Great Britain took over the western territories. The British part was divided into a northern and a southern sector, with the north being strongly orientated towards Nigeria.
As part of Cameroon’s independence, a referendum was held in 1961 in which the population of the two British sectors were asked to vote on their future. The northern sector voted in favour of joining Nigeria, while the southern sector decided to join the independent Republic of Cameroon. Although this decision created a new territorial entity, the integration of the Anglophone and Francophone areas was anything but smooth.
The unification brought together two different administrative systems, educational traditions and legal systems. The English-speaking minority found itself increasingly marginalised in the new republic, as the government favoured the francophone majority. These tensions escalated in 2016 when teachers and lawyers in the Anglophone regions of the north-west and south-west protested against the discrimination of English institutions. Peaceful demonstrations were violently suppressed, paving the way for a separatist movement. The separatists demanded the establishment of an independent republic ‘Ambazonia’. The conflict has since escalated into an armed conflict and triggered a massive humanitarian crisis. Thousands of people have lost their lives, hundreds of thousands have been displaced and the infrastructure in the affected areas is in ruins. The situation in the education sector is particularly serious: many schools are closed and an entire generation of children has hardly any access to education.
Today, the conflict has cooled down somewhat and support for the separatists among the population is slowly ebbing due to the severe consequences of the crisis. After thinking about it for a while, I decided to take a short detour to the Anglophone region and climb Mount Cameroon. For me, it was incredibly exciting and harrowing at the same time to hear the locals’ views on the crisis. Mount Cameroon could be one of the top tourist destinations in Central Africa, but due to the tense security situation, I was practically the only ones on the mountain during my hike together with another German I had met in Yaoundé and our guide.
It became clear to me again and again that the colonial borders, which took little account of ethnic and cultural circumstances, still have an impact on the stability of the country today and are at least partly responsible for many conflicts, if not often the cause of various crises. At the same time, Cameroon has tried to integrate its diversity into a national identity, as I could see from the enthusiastic shouts of ‘Le continent’ in Yaoundé.



























Deutsche Version:
Ob ich mich eigentlich langweile? Und warum das bisher eigentlich nicht der Fall war.
Langsam wird meine Reise länger und ich bin nun schon seit einiger Zeit allein mit dem Fahrrad und meiner großen Freiheit auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ob das irgendwann langweilig wird. Immerhin verbringe ich viel Zeit allein und viel Zeit auf dem Fahrrad. Ich habe keinen gewöhnlichen Alltag, in dem die Woche in Arbeit und Freizeit, Produktivität und Entspannung geteilt ist. Ich hänge quasi immer genau dazwischen. Das hat aus meiner Sicht viele Vor- und auch einige Nachteile. Doch eins kann ich dir sagen: Langweilig ist mir bisher noch nicht geworden und das liegt unter anderem an meiner Umgebung – um genauer zu sein: zurzeit an Kamerun.
Bevor ich diese Reise gestartet habe, reichte mein Wissen über dieses Land kaum darüber hinaus, dass es früher einmal eine deutsche Kolonie war und dort heute Französisch gesprochen wird. Ein Bild von diesem Land hatte ich nicht wirklich in meinem Kopf und es wäre auch sicherlich weder treffend noch annähernd umfassend gewesen. In den letzten Wochen habe ich einige Teile des großen Landes in Zentralafrika bereisen können und wurde immer wieder überrascht. Das Land ist unheimlich facettenreich und wird von einigen Locals spaßeshalber mit einem Anflug von Ernsthaftigkeit nur „Le continent“ (der Kontinent) genannt. Diese Aussage empfand ich als belustigend und ironisch, da der afrikanische Kontinent besonders in Europa häufig wie ein einziges Land dargestellt wird. Da war es erfrischend, ein einzelnes Land als Kontinent zu bezeichnen.
In diesem Beitrag möchte ich ein wenig die Vielseitigkeit des Landes beleuchten, der ich begegnet bin, sowie einen kleinen Blick in die Vergangenheit des Landes werfen.
Beginnen wir mit einem recht offensichtlichen Teil, den ich durch das Reisen mit dem Rad sehr stark erfahren konnte: die Landschaft, die Vegetation und das Klima. Ich überquerte die Grenze nach Kamerun von der Republik Kongo nahe dem Ort Sauanké. Nur einige Tage zuvor hatte ich im Kongo den Äquator überquert und die Landschaft war auch nach dem Grenzübergang noch von tropischem Regenwald geprägt. Die Luftfeuchtigkeit war extrem hoch und obwohl ich außerhalb der Hauptregenzeit in Kamerun ankam, gab es dennoch einige tropische Schauer. Links und rechts der Straße, die ich lang fuhr, säumten grüne Mauern den Weg. Natürlich im übertragenen Sinne, doch an den meisten Stellen bildeten die tropischen Pflanzen und Bäume eine undurchdringliche natürliche Wand. Mit jedem Tag, den ich Richtung Yaoundé, der Hauptstadt des Landes, fuhr, lichteten sich zunehmend die tropischen Regenwälder und auch die Luftfeuchtigkeit nahm ab. Die Nächte wurden etwas kühler und die Tage etwas heißer.
Während dieser Tage änderte sich aber nicht nur die Vegetationsdichte, sondern auch die Bevölkerungsdichte, die im Gegensatz zur Vegetation zunahm. In Yaoundé selbst erreichte dieser Prozess seinen Höhepunkt. Für mich fühlte sich dieser Wandel völlig verrückt an. Gerade war ich gefühlt noch mitten im Wald, es gab wenige Menschen und noch weniger Möglichkeiten, etwas einzukaufen, und auf einmal war ich mitten in einer riesigen, turbulenten, pulsierenden Stadt mit tausenden Menschen, Geschäften, Fahrzeugen aller Art und gefühlt unendlich vielen Möglichkeiten. In beiden Umgebungen, so verschieden sie auch waren, war definitiv kein Platz für Langeweile. Ich konnte beides sehr genießen und die jeweiligen Vorzüge spüren.
In Yaoundé hatte ich die Möglichkeit, in ein Café zu gehen, meine nächste Mahlzeit aus etlichen angebotenen Speisen auszuwählen, mein Fahrrad reparieren zu lassen und von A nach B mit Taxi, Motorrad oder Bus zu fahren. Kurz zuvor war ich noch froh gewesen, einen Stand mit Trinkwasser oder gekochtem Maniok zu finden. Dafür war ich anstelle von frischer Luft und Natur nun von lautem, chaotischem Verkehr und Smog umgeben. Beide Realitäten lagen nur wenige Kilometer voneinander entfernt.
Und so erging es mir in diesem Land mehrfach. Nach ein paar Tagen Pause in der Hauptstadt machte ich mich auf den Weg Richtung Küste, um die Stadt Douala und den Mount Cameroon zu erreichen. Auf diesem Weg durchquerte ich die landesinneren flachen Plateaus, welche von tropischen Savannengebieten gesäumt waren. Mit der näherkommenden Küste, erreichte man das Einflussgebiet des westafrikanischen Monsuns.Allerdings herrscht zum Glück zur Zeit die Trockenzeit. Ähnlich wie in Yaoundé war ich in Douala dann wieder mit einer riesigen, lebendigen Stadt konfrontiert, bevor ich etwas weiter nördlich einen riesigen, noch aktiven Vulkan erreichte: den Mount Cameroon. Nach der Hektik der Stadt folgte die Besteigung des 4095 Meter hohen Berges quasi in völliger Einsamkeit. Der Mount Cameroon, auch “Fako” oder “Mongo ma Ndemi” genannt, ragt majestätisch weit über die restliche Landschaft hinaus und ist der höchste Gipfel West- und Zentralafrikas. Die Vegetation veränderte sich während der Besteigung mit der Höhe drastisch: Während der Start noch von tropischem Regenwald mit dichten Baumkronen geprägt war, folgten bald nebelverhangene, offene Wälder voller Moose und Orchideen. In den höheren Lagen dominierten dann karge Grassavannen, bevor ein karger, steiniger Gipfel inmitten der Wolken erreicht wurde. Zwischendrin wurde die Landschaft immer wieder von erloschenen Lavaströmen des Ausbruchs aus dem Jahr 2000 zerschnitten. Für mich befand ich mich in einer der schönsten Landschaften, die ich bisher auf meiner Reise gesehen habe
Doch das Kapitel Berge war mit dem Mount Cameroon in Kamerun noch nicht abgeschlossen. Meine Reise führte mich weiter in Richtung Nordosten, wo ich dann die Grenze nach Nigeria überqueren wollte. Dazu musste ich allerdings nach dem Durchqueren weiterer Savannengebiete und gigantischer Bananenplantagen die so genannte Kamerunlinie überqueren. Eine vulkanische Bergkette, zu welcher auch der Mount Cameroon zählt. Während mich die steinige Gravelstrecke sowie die Höhenmeter ganz schön forderten, konnte ich trotzdem nicht anders, als die wunderschöne Landschaft einfach zu genießen. Mir gelang damit also auch die Grenzüberquerung nach Nigeria. Leider hatte ich noch nicht die Möglichkeit, die Wüste im Norden des Landes oder den Tschadsee zu besuchen. Orte, die wiederum ganz andere Landschaftsbilder gezeigt hätten. Doch auch so, wurde mir die Diversität der Landschaften durchaus sehr bewusst.
Neben der landschaftlichen Vielfalt bleiben aber noch viele andere Aspekte übrig, in denen Kamerun unheimlich viele Seiten hat. Ein für mich sehr spürbarer Aspekt war die religiöse Vielfalt und wie diese auch einen großen Einfluss auf die Kultur hat. Während die Küstenregionen mehrheitlich christlich geprägt sind und ich häufig im Schatten von kleinen Kirchen pausierte, sind Großteile der Bevölkerung im Norden muslimisch, so dass ich morgens von den Gebetsgesängen der Muezzin geweckt wurde. Neben diesen beiden sehr dominanten Religionen existieren noch etliche traditionelle Glaubensrichtungen, welche teils auch mit dem Christentum und dem Islam verschmolzen sind. Daneben ist das Land außerdem mit über 250 Sprachen und Dialekten ein wahres Mosaik aus Kulturen und Traditionen. Von den indigenen Bantusprachen über Fulfulde bis hin zu den Amtssprachen Englisch und Französisch erzählt jede Region ihre eigene Geschichte. Wenn ich den Menschen in Kamerun erzählte, dass in Deutschland nur eine Sprache gesprochen wird, waren viele sehr verwundert oder konnten mir kaum glauben. Was hält ein solch vielseitiges Land also zusammen? Hier lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit des Landes, welche nicht wenige dunkle Kapitel der Kolonialzeit und deren Folgen erzählt und deutlich macht, dass die Landesgrenzen nicht von der Bevölkerung selbst bestimmt wurden.
Als ich mich während meiner Reise mehr mit dem Land Kamerun beschäftigte, fragte ich mich, woher der Name Kamerun eigentlich stammt. Die Antwort empfand ich als ziemlich kurios und bereits als ein deutliches Zeichen, wie sehr diese Nation von außen bestimmt und geformt wurde. Der Name “Kamerun” leitet sich vom portugiesischen Ausdruck “Rio dos Camarões” (Fluss der Garnelen) ab. Im 15. Jahrhundert entdeckten portugiesische Seefahrer den heutigen Fluss Wouri und waren beeindruckt von der Vielzahl an Garnelen, die sie dort fanden. Die Bezeichnung wurde später von anderen europäischen Kolonialmächten übernommen und entwickelte sich zu “Cameroon” (englisch) und “Cameroun” (französisch), den heute gebräuchlichen Namen des Landes. Ziemlich verrückt, wie ich finde.
Einen halben Tag nach meiner Grenzüberquerung aus der Republik Kongo nach Kamerun sprachen mich einige Soldaten an einem Checkpoint an und erzählten mir, dass diese Straße von Deutschen angelegt worden ist. Womit wir beim ersten Kapitel der Kolonialzeit in Kamerun sind. Die heutigen Grenzen Kameruns wurden im Zuge der Berliner Konferenz 1884–1885 festgelegt, bei der die europäischen Kolonialmächte Afrika unter sich aufteilten. Deutschland beanspruchte Kamerun als Kolonie und legte die Grenzen in Verhandlungen mit Frankreich und Großbritannien fest. Die deutsche Kolonialherrschaft begann 1884, als das deutsche Kaiserreich Kamerun als “Schutzgebiet” deklarierte. Die Deutschen errichteten Plantagen, insbesondere für Kakao, Kaffee und Bananen und nutzten Zwangsarbeit für ihre wirtschaftlichen Interessen. Dafür wurden unter anderem Infrastrukturprojekte wie Eisenbahnen und Häfen entwickelt, jedoch vor allem im Interesse der Kolonialherren. Immer wieder stieß ich auf Spuren dieser Zeit während ich durch das Land reiste. Und obwohl ich heute als Deutscher extrem freundlich willkommen geheißen werde und mir viele sogar sagten, dass die deutsche Kolonialzeit gut war, wurden Widerstände der lokalen Bevölkerung gegen diese Ausbeutung, wie etwa die der Duala oder der Bakoko, meinen Recherchen nach brutal unterdrückt. Mehrfach wurde mir erzählt, dass die deutschen Besatzer die Bevölkerung nicht ausgebeutet haben, sondern Straßen gebaut hätten und das Land weitergebracht hätten. Ich kann natürlich nicht in der Zeit zurückreisen und mir ein eigenes Bild machen, doch kam es mir nach dem, was ich gelesen hatte, doch nach etwas verklärten Schilderungen der Zeit vor. Vielleicht auch weil die späteren Besatzungen als noch negativer empfunden wurden. Besonders die französische Kolonialzeit wurde mir von vielen als sehr negativ beschrieben und auch die heutigen, noch immer starken Einflüsse Frankreichs wurden sehr kritisch wahrgenommen.
Bis heute wirken wirtschaftliche postkoloniale Strukturen. Bananen und Kakao gehören zu den wichtigsten Exportgütern des Landes, welche keine großen wirtschaftlichen Gewinne erzeugen. Diese werden jedoch bis heute durch die ehemaligen Kolonialmächte gefördert und nachgefragt. Besonders beim Kakao zeigt sich, dass die Wertschöpfung meist in Europa stattfindet. Nur eine Schokolade namens Mambo wird in Kamerun selbst hergestellt und auch landesweit vertrieben. Ich habe den süßen Snack natürlich immer gekauft, sobald ich ihn in irgendeinem kleinen Geschäft erblickt habe. Allerdings stellt Mambo dabei nur eine kleine Ausnahme bei der Nutzung des kamerunischen Kakaos dar, welcher ansonsten hauptsächlich als Rohstoff exportiert wird.
Ein weiteres Mahnmal für die Folgen des Kolonialismus lernte ich bei meiner Reiseplanung Richtung Nigeria und dem Besuch des Mount Cameroons kennen. Der Mount Cameroon liegt in einem der englischsprachigen Bundesstaaten des Landes. Ungefähr in der Gegend, in welcher ich auch die Grenze nach Nigeria überqueren wollte. In der Realität fuhr ich jedoch einen mehrere hundert Kilometer langen Umweg Richtung Nordosten und überlegte lange, ob ich den Mount Cameroon tatsächlich besuchen könnte. Du fragst dich vermutlich, warum? Auch hier lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit.
Nach der Niederlage der Deutschen im Ersten Weltkrieg wurde Kamerun unter den Siegermächten aufgeteilt. Frankreich erhielt den östlichen Teil, während Großbritannien die westlichen Gebiete übernahm. Der britische Teil wurde in einen nördlichen und einen südlichen Sektor geteilt, wobei der Norden stark an Nigeria orientiert war.
Im Rahmen der Erlangung der Unabhängigkeit Kameruns fand im Jahr 1961 ein Volksentscheid statt, bei dem die Bevölkerung der beiden britischen Sektoren über ihre Zukunft abstimmen sollte. Der nördliche Sektor entschied sich für den Anschluss an Nigeria, während der südliche Sektor beschloss, sich der unabhängigen Republik Kamerun anzuschließen. Diese Entscheidung schuf zwar eine neue territoriale Einheit, doch die Integration der anglophonen und frankophonen Gebiete verlief alles andere als reibungslos.
Die Vereinigung brachte zwei unterschiedliche Verwaltungssysteme, Bildungstraditionen und Rechtssysteme zusammen. Die englischsprachige Minderheit sah sich in der neuen Republik zunehmend marginalisiert, da die Regierung die frankophone Mehrheit bevorzugte. Diese Spannungen eskalierten 2016, als Lehrer:innen und Jurist:innen in den anglophonen Regionen des Nordwestens und des Südwestens gegen die Benachteiligung englischer Institutionen protestierten. Friedliche Demonstrationen wurden gewaltsam unterdrückt, was den Boden für eine separatistische Bewegung bereitete. Die Separatisten fordern die Gründung einer unabhängigen Republik “Ambazonia”. Der Konflikt hat sich seither zu einem bewaffneten Kampf ausgeweitet und eine massive humanitäre Krise ausgelöst. Tausende Menschen haben ihr Leben verloren, Hunderttausende wurden vertrieben und die Infrastruktur in den betroffenen Gebieten liegt in Trümmern. Besonders gravierend ist die Lage im Bildungssektor: Viele Schulen sind geschlossen und eine ganze Generation von Kindern hat kaum Zugang zu Bildung.
Heute ist der Konflikt etwas abgekühlt und der Support der Separatisten innerhalb der Bevölkerung nimmt aufgrund der schweren Folgen der Krise langsam ab. Nach längerem Überlegen entschied ich mich, einen kleinen Abstecher in die anglophone Region zu machen und den Mount Cameroon zu besteigen. Für mich war es unheimlich spannend und erschütternd zugleich, von den Einheimischen ihre Sichtweisen über die Krise zu hören. Der Mount Cameroon könnte eins der Top-Tourismusziele in Zentralafrika sein, doch durch die angespannte Sicherheitslage war ich bei meiner Wanderung zusammen mit einem anderen Deutschen, den ich in Yaoundé kennengelernt hatte und unserem Guide quasi die Einzigen auf dem Berg.
Für mich wurde immer wieder klar, dass die kolonialen Grenzen, die wenig Rücksicht auf ethnische und kulturelle Gegebenheiten nahmen, bis heute Auswirkungen auf die Stabilität des Landes haben und für viele Konflikte mindestens mitverantwortlich sind, wenn nicht sogar häufig die Ursache für verschiedene Krisen darstellen. Gleichzeitig hat Kamerun versucht, seine Vielfalt in eine nationale Identität zu integrieren, wie sich mir an den begeisterten „Le continent“-Rufen in Yaoundé zeigte.